悠悠茶马古道，始于这极边第一城；百年西学东渐，造就煊赫西南侨乡；青山绿水依旧，用爱守护烟火人间……去彩云之南的更南端，寻访时光的奇遇。
言及腾冲，下意识的印象便是那飘渺且不可考的遥远。大旅行家徐霞客曾言腾冲是“极边第一城”，在中原腹地臆想，边疆已是久远而蛮荒的了，这彩云之南更南的“极边”，又是如何深藏大山、在草木深色里万古如同的？
极边寻古之旅
近日有幸，得以亲见腾冲的风采。
若目光有触感，初见腾冲，触目是丝绸的柔滑与青澈—— 不是错别字，而是莽莽青山着实青的透彻，将精致的小城拥在臂弯，干净而清明。人生只若如初见，我霎间便爱上了这里温婉纯净的景色。
煦风卷来一股股潮湿，让人以为是江南，但江南却无如此的大山：迥异于中原，不同于欧洲，亦有别于近邻那林立的雪峰。腾冲的山不是嶙峋且骄傲的，虽有着壮实的肌肉与筋骨，却矜持着静若处子的温敛，也正是这山用柔肌弱骨挑起了钢铁的脊梁，将入侵的日军彻底埋葬。
中西合璧的艾思奇故居
60多年前，二战如火如荼，关于此间历史，人们熟知被搬上银屏的珍珠港、惨烈的斯大林格勒，对库尔斯克、阿拉曼如数家珍。但太多人忘了曾有一支中国军队默默地渡过怒江、走出国境，用简陋的步枪保证了中国最后一条对外交通线—— 滇缅公路的畅通，驱逐了盘踞在我国西南边境的日寇，其间9168名年轻的生命永久逝去，沉睡在腾冲县城西南端叠水河畔的国殇墓园之中。
青山无言，树木百代枯荣；史册苍苍，国殇悲泪长流。60多年来，却鲜有人来此祭奠英灵。
寸氏宗祠
在国殇墓园敬上一束迟到的鲜花，天色已大暗。灯火在身周递次燃起，听一声虫鸣，以嚣静告别硝烟。战争之终已近70载，古城曾在战火里化为废墟，如今依旧是人间。那些往事与逝者，都化成一个深沉的“爱”字，为古老的历史再添一笔凝重，氤氲在青山秀水、烟火人间。也许“爱国”这个词并不如何伟大而遥远，仅仅是爱自己爱的人、不让她受欺侮，如此简单而直白。记得曾读到过一句话：“我们不是没有英雄，而是我们忘记了爱。”
天空愈发黯淡，腾冲古城在灯火中更显清晰。夜晚的空气较之白日清冷舒逸得多，伸伸懒腰，弃车步行倘佯。夜宿总兵府客栈，体验了一把将军的威风：宅邸为临河汉式大宅门，门上灯火通明，昂然而入，旋即有酒席接风。古有“八百里分麾下炙”，今手持小刀分食牦牛火锅亦自有一番英雄气概，顺便一治近日鞍马劳顿、肠胃虚寒。虽无“五十弦翻塞外声”，但热茶暖窗棂、灯笼照荷塘，别有一番江南情调。